奥之院旅游攻略
奥之院简介
高野山位于日本和歌山县北部, 山势挺拔丛林密布, 群山环抱, 寺庙建筑群甚为特色, 也是日本佛教密宗真言宗本寺, 这里的寺庙景观壮丽, 而其特色是有些寺庙也提供住宿, 使旅客游人可借此而体验僧侣的起居饮食。奥之院是弘法大师弘的灵庙, 真言宗的创始人弘法大师又名空海, 是日本宗教历史中最受崇敬的人之一, 弘法大师发愿不入灭, 相传至今仍于高野山中入定, 等待弥勒菩萨下生再协助其弘化, 充满灵气的奥之院是日本最大规模的墓园, 也是一个受欢迎的朝圣地方。奥之院图片
奥之院地址
从南海高野山站乘南海Rinkan巴士，在「一桥口」下车；关西机场直达巴士（9月1日-11月30日运营，全程1.5小时）：https://en.visitwakayama.jp/good-to-know/airport-limousine-bus/
〒648-0294 和歌山県伊都郡高野町高野山５５０
网址：http://www.koyasan.or.jp/meguru/sights.html奥之院攻略
奥之院，作为世界文化遗产“纪伊山地灵场和参诣道”的核心，是日本佛教徒朝圣之地，确实有中国西藏天空之路在藏传佛教的地位，日本的西藏。二月在高野山进奥之院，驾车遇前一晚的大雪，公路积雪轮胎打滑，最后二公里弃车而行踏雪前进，坡路难行，奥之院森严肃穆，幽静深远。空海大师的御庙更是神圣之地，过御庙桥是不能照相，我也没注意告示，出来才注意到。
面积大，游客多，可对于普通中国游客来说，那些日本历史上重要人物的坟墓和普通人并无不同
奥之院里大约共有220000个墓所，这些墓所掩映在无数苍天古木之间，有些树龄甚至超越千年，属于国宝级别，因而不但没有丝毫阴森之气，反而显得宁静自然。奥之院对于日本战国迷们来说，是个必须打卡的所在，除了武田信玄、上杉谦信、伊达政宗、石田三成、明智光秀、丰臣秀吉、织田信长等，还有加贺前田家墓所、赤穗四十七士供养塔等历史上的知名人物。在奥之院，越是古老的墓所，就越是简单。那些赫赫有名的大名们，通常都只有一个细细的长方体状的墓碑。有些就在路边，非常显眼，比如武田信玄、武田胜赖墓所，有些却藏身于众多墓所之间，需要辗转深入才能找到，比如织田信长、上杉谦信。在奥之院随便走走，你会不自觉地生发出一种距离这些历史人物很近的错觉。无论他们曾建立过怎样的功勋，如今都平等地与众生沉睡在这里。此外，这些排布紧密的墓所也会让人产生一些有趣的联想，比如织田信长和明智光秀的墓所距离很近，织田信长想必无法接受本能寺之变的仇人要陪伴自己这么久吧。
我们是在花菱吃完午饭之后从千住院桥站出发的。坐蓝色或红色的巴士线都可以到奥之院。乘车大概要半小时的功夫。
去奥之院的参拜有两条路线可以走，我们选的是坐车到奥之院前，直接去御庙，之后从参拜道返回，一直走到一之桥。
反过来，从一之桥下车，通过参拜道到达奥之院也是可选的路线。
奥之院是弘法大师空海入定的地方。从下车地点走过去，就是御庙的领地一片巨大的墓园。因为这里是弘法大师的灵场，自然有很多人希望死后能在大师的灵力保护之下，平和的长眠。
墓园中除了密集分布的墓碑，就是高耸的参天古树。
死后能在如此风景优美的灵地长眠，然而却因着同样的原因总要受到类似我们这样的游客的打扰，不是道是算幸还是不幸呢。
这片墓园建立的时间，并没有找到详细的记载。想必应该是在弘法大师入定之后。不过从石阶上和墓石上生长的斑驳青苔，也能大致想象出这里经过了多少岁月的过往。
把先人下葬在这里的后代，如今想必也已化为尘土。只留下刻写着墓主人名字的石碑，被遗忘在历史中，却被这森林和自然紧紧拥抱着。所以，能长眠在这里，还是幸福的吧。
路上的游客很少，遇见最多的就是身穿白衣的遍路。他们是弘法大师的信徒，是参拜四国八十八个与弘法大师有渊源的灵场的巡礼者。我们与他们面对，擦肩，错过。一起听着周围的鸟叫和树叶在风吹过时发出的沙沙声。
不过，有点恐怖的是，其实也能听到树干发出的吱呀吱呀的声音，想必是因为某些部分被蛀空，无法很好的支撑整个树冠的缘故。嗯……如果夏天的晚上来这个地方，打个灯笼夜游的话，绝对是个解暑降温的好办法。一定会碰到灵魂的吧，在这样墓碑丛生切灵场异常强大的地方！！！∑( ° △ °|||)︴
过了水向地藏，就看到通往御庙的桥。前面就是弘法大师长眠的地方了。其实还有传说弘法大师并没有死，而是一直留在了奥之院中，保佑和祝福过往的参拜者。那就亲眼去证实一下吧。不过过了桥就是圣地，不允许拍照。
我们去参拜的时候，奥之院刚好有人在做法事，主持的和尚在里面一边念经一边敲钵。我在赛钱箱中投入结缘的5yen硬币，默默合掌祈祷。
祈祷完之后求了一个护身符。
其实真正知道弘法大师只是因为炎之蜃气楼。而这一路种种的偶然和曲折，最终把我带向这里的那个神秘力量，让我觉得一定是与大师有缘的。希望能被他保佑。
本殿的地下有作为墓室的地下室，在本殿周围转一圈，还有很多有故事的建筑。比如石田三成捐的一个小屋子。天长日久，屋顶上都爬满了青苔。
参拜完从奥之院出来，我们朝向与来时路垂直方向的参道走去。
奥之院的另一大看点就是这条参道啦：收集战国武将的名所，地图上随便一瞄，分分钟都是闪瞎眼的名字。没人的时候要是能召唤灵魂的话，直接可以打一盘游戏了。
然而当时走这条路的时候手边并没有地图，所以就一边走一边偶遇了。
一路看到了天下人秀吉协家属【明明信长的供养塔就在旁边，竟然错过了>"<不过这个弑佛的第六天魔王，死后还是回归佛境，嗯……不觉得哪里不对吗？
浅野长政，战国第一美女阿市的老公，信长的小叔子【结果就是被自己的大舅子弄死了
俳句大师松尾芭蕉也在这，不过在一群武士中间，会不会觉得无法沟通呢（・３・）
丰臣五奉行之一的石田三成。一直对他没啥特别的印象【炎之蜃气楼中没大出场的关系？后来读了关原合战才有点知道他的故事。所以说死了以后还要留在秀吉的不远处咯？不过这么就离死对头德川家家庙太远了，想回魂报一箭之仇都要飘很久诶(～￣▽￣)～
雄藩萨摩的岛津家久。萨摩后来成为倒幕主力军，也是幸亏了岛津家后人眼界开阔，顶着幕府锁国的压力对外通商对内改革，才走上富强的道路嘛。
奥州笔头，独眼龙政宗。有点生不逢时的男人【一定是为了遇见小红！如果能早生几十年，赶上战国初期多强争霸的时代，会成为一个改写历史的男人也说不定呢，也不会一生只能屈从在丰臣和德川的旗下，最后还从奥州被改藩封到了遥远的宇和岛。
不过我最想看的都不是他们，而是战国军神，越后之龙，上衫谦信。
他的灵屋与之前见到的都不相同，并不是在路边上，而是在指示牌之后还要上走一段距离。灵屋前有一块很正式的介绍牌。他在45岁上洛时来高野山参拜，据说也是自此他得到了自己的法名：谦信。
随身没有带什么可以作为祭品的东西，就只好留了一块糖在牌位。希望谦信公不要怪我……
见到了谦信公，终于松了一口气。然而惊喜还在继续。还没向前几步，路对面就出现了好基友，甲斐之虎，武田信玄。
话说回来，信玄和谦信的这对老基友，死后也要住在这么近的地方，一定是回魂的时候想继续川中岛合战分个胜负出来吧！
这么想着，继续往前没几米，好嘛，北条家也来凑热闹了【一言不合就扎堆
这条参道绝对是战国迷必须来的朝圣地，全程脑洞大开有没有！
奥之院是一片长约2公里的墓地，这里有武将、大名（领主）、富商、文人乃至百姓之墓。沿着参天的巨杉林参道前行，两旁尽是石献灯和墓碑——据说多达20万个，青苔很厚，久经风雨的石碑石献灯变成灰黑色，亦有修复的新净石碑，织田信长（1534-1582）墓石也在其中。尽处便是空海大师的御庙，即是大师圆寂的地方。
很幽静，其实本人来讲是比较忌讳墓地的，但是不知道为什么在这里完全没有不适感，全程给我的感觉就是很肃静。各种宗教信仰的人都有，据说是包容各种宗教的一块圣地。还有织田信长的墓，最里面是空海大师的殿堂。值得一去。
今年几乎和墓地杠上了，7月在布拉格那片著名的墓地里，看到了半个捷克史，现在这森然的奥之院，看到了大半个日本史，活着的时候打得天昏地暗，死后这些英雄枭雄们开门就见死敌，不知道是一笑泯恩仇还是怒目相向。织田信长、丰臣秀吉、上杉谦信、武田信玄、明智光秀。。。最好是租个讲解器，一路过去，就象过了一遍历史。一些小传说、小故事，给这个幽深的地方添上一些神奇的色彩，还有一点点善意的小恐怖。
个人觉得高野山最代表性的地方。纵然高野山整个气氛 已让人觉得平静，但踏入奥之院的那一刻，所以的戾气都化为无有。直至天际的古柏树，像守林人在这里守护千年。如果你对日本历史感兴趣，这里毋庸置疑是你必须来的不二之地，在幽静的步道中慢慢发现那些书中的英雄们。
高野山上比较中心的景点，奥之院这个地方应该是一片灵地，一路走过大片年代各异的墓地，熟悉日本历史的话可以发现好多熟悉的家族和名字。
日本人对于墓地貌似不忌讳，大城市的市区内也可以看到不少有钱人的墓碑，这里也吸引人很多日本人来。
很安静的一个地方，有股从历史中穿梭而过的感觉。
