奥之院旅游攻略
奥之院简介
高野山位于日本和歌山县北部, 山势挺拔丛林密布, 群山环抱, 寺庙建筑群甚为特色, 也是日本佛教密宗真言宗本寺, 这里的寺庙景观壮丽, 而其特色是有些寺庙也提供住宿, 使旅客游人可借此而体验僧侣的起居饮食。奥之院是弘法大师弘的灵庙, 真言宗的创始人弘法大师又名空海, 是日本宗教历史中最受崇敬的人之一, 弘法大师发愿不入灭, 相传至今仍于高野山中入定, 等待弥勒菩萨下生再协助其弘化, 充满灵气的奥之院是日本最大规模的墓园, 也是一个受欢迎的朝圣地方。奥之院图片
奥之院地址
从南海高野山站乘南海Rinkan巴士,在「一桥口」下车;关西机场直达巴士(9月1日-11月30日运营,全程1.5小时):https://en.visitwakayama.jp/good-to-know/airport-limousine-bus/
〒648-0294 和歌山県伊都郡高野町高野山550
网址:http://www.koyasan.or.jp/meguru/sights.html奥之院攻略
奥之院,作为世界文化遗产“纪伊山地灵场和参诣道”的核心,是日本佛教徒朝圣之地,确实有中国西藏天空之路在藏传佛教的地位,日本的西藏。二月在高野山进奥之院,驾车遇前一晚的大雪,公路积雪轮胎打滑,最后二公里弃车而行踏雪前进,坡路难行,奥之院森严肃穆,幽静深远。空海大师的御庙更是神圣之地,过御庙桥是不能照相,我也没注意告示,出来才注意到。
面积大,游客多,可对于普通中国游客来说,那些日本历史上重要人物的坟墓和普通人并无不同
奥之院里大约共有220000个墓所,这些墓所掩映在无数苍天古木之间,有些树龄甚至超越千年,属于国宝级别,因而不但没有丝毫阴森之气,反而显得宁静自然。奥之院对于日本战国迷们来说,是个必须打卡的所在,除了武田信玄、上杉谦信、伊达政宗、石田三成、明智光秀、丰臣秀吉、织田信长等,还有加贺前田家墓所、赤穗四十七士供养塔等历史上的知名人物。在奥之院,越是古老的墓所,就越是简单。那些赫赫有名的大名们,通常都只有一个细细的长方体状的墓碑。有些就在路边,非常显眼,比如武田信玄、武田胜赖墓所,有些却藏身于众多墓所之间,需要辗转深入才能找到,比如织田信长、上杉谦信。在奥之院随便走走,你会不自觉地生发出一种距离这些历史人物很近的错觉。无论他们曾建立过怎样的功勋,如今都平等地与众生沉睡在这里。此外,这些排布紧密的墓所也会让人产生一些有趣的联想,比如织田信长和明智光秀的墓所距离很近,织田信长想必无法接受本能寺之变的仇人要陪伴自己这么久吧。
我们是在花菱吃完午饭之后从千住院桥站出发的。坐蓝色或红色的巴士线都可以到奥之院。乘车大概要半小时的功夫。
去奥之院的参拜有两条路线可以走,我们选的是坐车到奥之院前,直接去御庙,之后从参拜道返回,一直走到一之桥。
反过来,从一之桥下车,通过参拜道到达奥之院也是可选的路线。
奥之院是弘法大师空海入定的地方。从下车地点走过去,就是御庙的领地一片巨大的墓园。因为这里是弘法大师的灵场,自然有很多人希望死后能在大师的灵力保护之下,平和的长眠。
墓园中除了密集分布的墓碑,就是高耸的参天古树。
死后能在如此风景优美的灵地长眠,然而却因着同样的原因总要受到类似我们这样的游客的打扰,不是道是算幸还是不幸呢。
这片墓园建立的时间,并没有找到详细的记载。想必应该是在弘法大师入定之后。不过从石阶上和墓石上生长的斑驳青苔,也能大致想象出这里经过了多少岁月的过往。
把先人下葬在这里的后代,如今想必也已化为尘土。只留下刻写着墓主人名字的石碑,被遗忘在历史中,却被这森林和自然紧紧拥抱着。所以,能长眠在这里,还是幸福的吧。
路上的游客很少,遇见最多的就是身穿白衣的遍路。他们是弘法大师的信徒,是参拜四国八十八个与弘法大师有渊源的灵场的巡礼者。我们与他们面对,擦肩,错过。一起听着周围的鸟叫和树叶在风吹过时发出的沙沙声。
不过,有点恐怖的是,其实也能听到树干发出的吱呀吱呀的声音,想必是因为某些部分被蛀空,无法很好的支撑整个树冠的缘故。嗯……如果夏天的晚上来这个地方,打个灯笼夜游的话,绝对是个解暑降温的好办法。一定会碰到灵魂的吧,在这样墓碑丛生切灵场异常强大的地方!!!∑( ° △ °|||)︴
过了水向地藏,就看到通往御庙的桥。前面就是弘法大师长眠的地方了。其实还有传说弘法大师并没有死,而是一直留在了奥之院中,保佑和祝福过往的参拜者。那就亲眼去证实一下吧。不过过了桥就是圣地,不允许拍照。
我们去参拜的时候,奥之院刚好有人在做法事,主持的和尚在里面一边念经一边敲钵。我在赛钱箱中投入结缘的5yen硬币,默默合掌祈祷。
祈祷完之后求了一个护身符。
其实真正知道弘法大师只是因为炎之蜃气楼。而这一路种种的偶然和曲折,最终把我带向这里的那个神秘力量,让我觉得一定是与大师有缘的。希望能被他保佑。
本殿的地下有作为墓室的地下室,在本殿周围转一圈,还有很多有故事的建筑。比如石田三成捐的一个小屋子。天长日久,屋顶上都爬满了青苔。
参拜完从奥之院出来,我们朝向与来时路垂直方向的参道走去。
奥之院的另一大看点就是这条参道啦:收集战国武将的名所,地图上随便一瞄,分分钟都是闪瞎眼的名字。没人的时候要是能召唤灵魂的话,直接可以打一盘游戏了。
然而当时走这条路的时候手边并没有地图,所以就一边走一边偶遇了。
一路看到了天下人秀吉协家属【明明信长的供养塔就在旁边,竟然错过了>"<不过这个弑佛的第六天魔王,死后还是回归佛境,嗯……不觉得哪里不对吗?
浅野长政,战国第一美女阿市的老公,信长的小叔子【结果就是被自己的大舅子弄死了
俳句大师松尾芭蕉也在这,不过在一群武士中间,会不会觉得无法沟通呢(・3・)
丰臣五奉行之一的石田三成。一直对他没啥特别的印象【炎之蜃气楼中没大出场的关系?后来读了关原合战才有点知道他的故事。所以说死了以后还要留在秀吉的不远处咯?不过这么就离死对头德川家家庙太远了,想回魂报一箭之仇都要飘很久诶(~ ̄▽ ̄)~
雄藩萨摩的岛津家久。萨摩后来成为倒幕主力军,也是幸亏了岛津家后人眼界开阔,顶着幕府锁国的压力对外通商对内改革,才走上富强的道路嘛。
奥州笔头,独眼龙政宗。有点生不逢时的男人【一定是为了遇见小红!如果能早生几十年,赶上战国初期多强争霸的时代,会成为一个改写历史的男人也说不定呢,也不会一生只能屈从在丰臣和德川的旗下,最后还从奥州被改藩封到了遥远的宇和岛。
不过我最想看的都不是他们,而是战国军神,越后之龙,上衫谦信。
他的灵屋与之前见到的都不相同,并不是在路边上,而是在指示牌之后还要上走一段距离。灵屋前有一块很正式的介绍牌。他在45岁上洛时来高野山参拜,据说也是自此他得到了自己的法名:谦信。
随身没有带什么可以作为祭品的东西,就只好留了一块糖在牌位。希望谦信公不要怪我……
见到了谦信公,终于松了一口气。然而惊喜还在继续。还没向前几步,路对面就出现了好基友,甲斐之虎,武田信玄。
话说回来,信玄和谦信的这对老基友,死后也要住在这么近的地方,一定是回魂的时候想继续川中岛合战分个胜负出来吧!
这么想着,继续往前没几米,好嘛,北条家也来凑热闹了【一言不合就扎堆
这条参道绝对是战国迷必须来的朝圣地,全程脑洞大开有没有!
奥之院是一片长约2公里的墓地,这里有武将、大名(领主)、富商、文人乃至百姓之墓。沿着参天的巨杉林参道前行,两旁尽是石献灯和墓碑——据说多达20万个,青苔很厚,久经风雨的石碑石献灯变成灰黑色,亦有修复的新净石碑,织田信长(1534-1582)墓石也在其中。尽处便是空海大师的御庙,即是大师圆寂的地方。
很幽静,其实本人来讲是比较忌讳墓地的,但是不知道为什么在这里完全没有不适感,全程给我的感觉就是很肃静。各种宗教信仰的人都有,据说是包容各种宗教的一块圣地。还有织田信长的墓,最里面是空海大师的殿堂。值得一去。
今年几乎和墓地杠上了,7月在布拉格那片著名的墓地里,看到了半个捷克史,现在这森然的奥之院,看到了大半个日本史,活着的时候打得天昏地暗,死后这些英雄枭雄们开门就见死敌,不知道是一笑泯恩仇还是怒目相向。织田信长、丰臣秀吉、上杉谦信、武田信玄、明智光秀。。。最好是租个讲解器,一路过去,就象过了一遍历史。一些小传说、小故事,给这个幽深的地方添上一些神奇的色彩,还有一点点善意的小恐怖。
个人觉得高野山最代表性的地方。纵然高野山整个气氛 已让人觉得平静,但踏入奥之院的那一刻,所以的戾气都化为无有。直至天际的古柏树,像守林人在这里守护千年。如果你对日本历史感兴趣,这里毋庸置疑是你必须来的不二之地,在幽静的步道中慢慢发现那些书中的英雄们。
高野山上比较中心的景点,奥之院这个地方应该是一片灵地,一路走过大片年代各异的墓地,熟悉日本历史的话可以发现好多熟悉的家族和名字。
日本人对于墓地貌似不忌讳,大城市的市区内也可以看到不少有钱人的墓碑,这里也吸引人很多日本人来。
很安静的一个地方,有股从历史中穿梭而过的感觉。