爱知县旅游2018日本历史自由行
爱知旅游第一天
黎明即起。仲夏的天光已大亮，拦车去机场。途中忽然起雾，经过渭河电厂那段高速时能见度仅20米，也不知里面有多少尘霾。
经上海中转，下午三点半在中部机场降落，顺利通关。在航站楼里隔窗望见伊势湾海面与湛蓝的天空，好生亲切，悦游模式自动开启。
机场JR站内的线路图表如蛛网般复杂。且不管它，径直刷西瓜卡进站，在车上补了张快速票，约一小时到达名古屋JR站，旁边就是地铁东山线，乘至伏见站下车。谷歌定位今天状态良好，没费劲便找到了预定的宾馆。放下背包略事洗漱，下楼第一件事找克里必斯，一口入魂，五体欢畅。
时间是下午六点，肯定来不及去景点了，且在周边逛逛街，见识一下日本第三大城市的世相。由伏见到荣町这一段街区是名古屋最繁华的商圈，三越等大型百货公司扎堆矗立，争揽人流，其中有当地的土著大公司“荣百货”，已有百十年的历史，今天竟正迎来关张大吉的收场，在顶楼层有一个简要的图片展，回顾本家自草创出世以来盛衰历程，看得出业主对此间基业的眷恋之心。商业社会竞汰之无情，却也令人暗生感慨。店内正大甩卖，有些折扣还真是实惠，尤其是在工艺品柜台—— 可惜下来十几天要马不停蹄地奔走城乡，哪有余力携带?
路过一兰拉面。这是中国游客的网红食品，尤其是在大阪，门首常常是二三十人等座的盛况。只因自己天性不耐排队，所以三渡东瀛，一直未能染指，今天这家店却是清静，正好进去尝了，结果大失所望：面条毫无弹性，汤头除了油腻厚重之外无可陈述，真不如丸龟家的有面香和嚼劲，不明白为什么有大批中国小姑娘对它趋之若鹜，大肆揄扬，甚可怪也。
信步走到名古屋塔时天色已黑，满街霓虹初上，地标性的电视塔灯光璀璨。登上旁边的绿洲21，巨大飞船形建筑在蓝绿色投影中不断地变换着色调，颇具现代感，与旁边金黄色铁塔相互映照。这大概就是名古屋最可观的夜景了吧。
爱知县旅游第二天
7:30起床，吃了昨晚在便利店买好的早餐，趁早出门。早班的人潮还未至，走在空荡荡的铁通道内，竟有回音。
乘舞鹤线到名古屋市博物馆，正赶上开馆。展馆有上下两层，一楼是特展，内容较少且不成系统，常设馆在二楼，由绳文遗迹起，一直陈列到当代。开始未知要领，遂自一楼看起，陈列既无章法，观览也就随缘，个人比较注目的有：
一、一件绳文时代的泥质“把手付深钵”，造型已摆脱了实用目的，直是工艺品，上面饰刻的绳文线条已近于高浮雕，其繁复美观，完全颠覆了此前对绳文器物的印象;
二、羽柴秀吉亲笔书状，写于姊川合战时期，是现存最早的秀吉手笔 —— 别说，藤吉郎那一笔字写得着实不赖。
三、七宝烧。这个其实就是山寨中国的景泰蓝，由江户时职人梶常吉结合中国景泰蓝工艺及日本美术风格改创。由展柜中的若干器物来看，日本七宝烧似乎是弱化了掐丝金线的勾描分割效果，用色更细致复杂，整体效果更飘逸多变些，但不如中国传统景泰蓝那般富贵堂皇。
四、横井庄一的相关展示。此君就是二战末在关岛遁入深山穴居二十余年，直至1972年方出山自首那位皇军。其人是本地籍贯，故在此占了几个醒目的展柜。强权之弄人，可哀可叹。
二楼的展示有了严明的时代次序，篇幅最大的是战国三杰时期，这是尾张国最为人杰地灵，独领风骚的时代。展厅大门入口便是镇馆之宝长筱合战图屏风，还有大量战国名人的书状，附带朱印与画押，其中便有“天下布武”朱印真迹。蓦然想起当年玩《太阁》，第一次攻取稻叶山城后触发情节，BGM奋然响起，屏幕里闪出信长公英姿勃发的面容：“...这便是今后本家的大政—— 天下布武!”是何等回肠荡气。所以一直以为它应该是一方浓墨重彩的大印，今日觌面，却只是一枚可乐瓶盖大的椭圆形阳文印，字体近小篆，笔划亦颇柔宛，活脱一枚书画闲章，哪里有天下霸主的气派?随后又看到了秀吉、家康等人的朱印，亦皆是大小相类的椭圆阳文印，估计此乃当时印章的通行规制，天下布武也未能免俗，相比之下，秀吉的印纹比较质朴规矩，而家康的印纹却出奇的繁密怪诞，不可辨认。
此外关注的文物有：弥生时代的铜铎(典型的古倭式造型，工艺精美，足以夸示当时的青铜铸造水平);奈良- 平安时代的“皇朝十二钱”(所有铸币的样式完全抄袭中国，可见当时唐风东渐的影响之大);太阁检地时所用的标尺(上有石田三成的花押墨迹);太阁刀狩条目;信长公乐市乐座制札;德川义直所绘老年家康画像(这应该是最接近真实容貌的画像。仔细观瞧，东照神君似乎有两颗黑黑的兔牙。)织田信雄、织田信秀、丰臣秀次、松平忠吉等人的书状手迹;明治政府的五觉书告示牌。—— 以上诸件皆为复制品，但都是历史性见证。另有一件宝贝是真金白银的原物展示： 信长的天正大判，世界上最大的金币，比巴掌还大的一片十足真金诶~
最喜闻乐见的是刀剑区里的村正，虽然只是一把短刀，但终于看到了村正妖刀的实物，刀柄上清晰行草“村正”二字近在咫尺，历史感与传奇感迎面而来，激起满怀兴奋，不禁咧嘴微笑起来。
正拍摄不迭间，工作人员大姐走来，笑着将一个胸牌递给我，接过一看，原来是“参观人员摄影许可”，同样待遇的还有旁边一位金发碧眼的哥们儿。呵呵，好友善。除此之外，展馆里朱印台上还有仿制的尾张三杰的朱印供钤盖留念，这个简直太贴心，大赞。美中不足的是馆里没有中文讲解机，否则还能看得更尽兴些。嗯，快到正午，看得差不多了，最后观摩一下当地特产绞染工艺。—— 话说这个绞染还真是出乎意料，以前看到成品图片，还以为就是与中国的蜡染之类，其实竟复杂得多，约略言之，是结合了类似十字绣与扎染的一种编织布艺。所以说，世界之大，对于自己不了解的事物还是要虚怀以待，勿意勿必的啊：)
走出馆门，穿过一片赏心悦目的庭园式草坪，乘地铁名城线，直奔热田神宫。
本想先在神宫正门外的蓬莱轩吃著名鳗鱼饭，但隔老远便看见店外人头簇集，上前询问，竟然要等半个钟头以上才有座，更糗的是这家网红店周边竟没有其它餐馆，也罢，有早上的铜锣烧垫底儿，抓紧时间，先把眼前的神宫枵腹游了再说。
热田神宫的氛围极像东京明治神宫，松柏参天，古意巍然，占地要比明治神宫小一圈，气势稍逊，但论年头，却可以远溯到日本武尊那个神话时代，大概要算日本最古老的神社之一了。
进入正门鸟居不久，是宝物馆。进宝物馆迎头便是一具超大的展柜，里面横放着一把长两米多的真柄太刀，名曰“末之青江”，当场教你明白什么叫视觉震撼。—— 所谓真柄太刀，因真柄直隆得名。据说真柄直隆身高两米一，眼前这把刀的并不重，约五公斤，其难在长度，大概只有直隆这样天赋异禀的巨勿霸才能挥舞自如罢。展柜里有幅姊川之战屏风的截图，画的正是直隆抡着大太刀勇冠三军，摧锋陷阵，却仍不能挽回兵败如山倒，力竭身死的颓运。—— 眼前这把长刀便是当年直隆所用的，血槽内用朱漆涂满，刀刃上瘢纹遍布，想来已经过多次撞击和修复。那些残瘢内，封藏了多少碧血黄沙的故事?
真柄太刀是宝物馆中唯一可以摄影的展品。热田神宫有近两千年的历史，故所藏宝物也颇为悠久，馆内展出的内容每个月都有变化，本月展示的只是宫内所藏宝物的一小部分，主题是“神宝”，说白了就是热田神宫在祭祀是所用的礼服祭器，如冠袍剑履及弓箭配饰之类。其中好些都是室町时代的原物，甚至有平安、南北朝时期的东西，连博物馆里都少见，真是大长见识，可惜禁止拍照，只能付诸回忆了。
另外，展厅内还有一副大型挂毯，大红底色，其上以螺蛳纹的布局织绘出了自天照大神起直至现代，日本神话和历史中著名事件及人物，宛然一部简明图说日本史。虽说是今人作品，但却是个值得注意的物件。当时兴起，试着逐一辨识，竟也认了个八九不离十，好不得意：)
出宝物馆，竟已下起雨来，恰又未带雨具，好在深宫内树荫浓密，在古木的行列下行走，却也淋不太湿。神宫内有数人合抱的古树几株，—— 就是桔梗封印犬夜叉的那种，以前认为只有在卡通片里才会出现的虬根巨木，用注连绳拦腰围着，深褐的树干上爬满青苔，雪白的纸垂在雨气中洁净如画，可洗眼目。
路边有展板，介绍与神宫相关的历史，写得清楚：神宫的主神是热田大神，配祭的是天照大神、素盏鸣尊、日本武尊、宫箦媛命、建稻种命五位，总之都是与草薙剑传说有关的大神，表明了神宫与草薙剑的深厚渊源。另一张展板似乎提到曾经有外国贼徒盗窃神剑的故事，回来查了资料，才知道说的是飞鸟时代新罗僧人道行偷走神剑，后由神剑自身的通灵之力又回到神宫的故事。神迹难辨真假，但道行曾经盗剑成功，估计是确有其事了。—— 话说三件神器中，也就数草薙剑的命途最舛，历劫最多。
看看停停，已随人流走到信长塀前。墙的样式别致：由断面看，是由约寸许高的一层黄色夯土加一层灰色平瓦反复累积而起，墙顶再覆以人字形瓦片，远远看去，有如一层层的横线叠成，颇有几分后现代味道。—— 两天后在清州城下又看到了同样形制的墙，才明白所谓信长塀并非由信长公创制，只是他战胜后到此还愿，蠲金建造而已。
走过信长塀便进入正殿大院，豁然开朗。大殿不高，却造得肃穆，脚下的地面也换为灰白砂石，踩上去哗哗作响。随人流上前两拜两拍做了礼拜，又到偏殿请了一枚御守装好，再回头发现雨竟已停住。对面偏殿中遥遥走出一名年轻的神官，白衣乌帽，大概二十多岁，后面跟随者两位更年轻的盛装巫女，袅袅地穿过庭院，走进我身后的神宫会馆里去。正在猜测间，又见他们走出门来，身后又跟出一对新人和大批嘉宾亲朋来，一行人在偏殿外整好队伍后，在神官巫女的引导下缓缓向正门方向行进而去，新娘子那一身白无垢远远地如鹤立鸡群。—— 哈哈，这大雨天里竟也撞喜，好兆头哉。：)
目送队伍出院，拿出地图来寻找传说中的杨玉环墓。—— 野史传言，杨妃当年在马嵬驿金蝉脱壳，实则偷渡来到了日本，死后就葬在热田神宫内。故事虽似无稽，但既然来了，总要亲眼看到才好，可惜热田神宫编印的宣传资料和地图上并未提及这桩公案，漫无头绪，只好现场百度。正在聚精会神钩沉索隐，猛觉身边氛围有异，抬头一看，竟是刚才的婚礼队伍已绕行回到了大殿前，领头的神官离我仅有三五步远了，而我恰恰站在人家的必经之路上。呵呵，好险好险，钩门那赛。若非反应快，真是要“撞”到人家的喜了。虽然如此唐突，人家亦无半点恶声恶相，若在国内，伴郎恐怕早就一嗓子嚷起来了。
新人在大殿前礼成告毕，我捧着手机继续殷勤寻觅，终于搜到一条信息，言传说中的太真墓就在如今神宫内清水社的位置。对照地图，清水社在神乐殿侧后最里端处，于是循图而入百十步，终于找到。很小的一间木造高脚袖珍神龛，有说明牌曰：清水社专祀罔象女神，属水神，传说平安末期平家武将平景清在此祈祷，眼疾痊愈，故后世便尊之为治愈眼病之神。绕行神社后数步，有一小方石砌清水池，不少游客在此洗面洗手，沾染吉气。按刚才查到的资料，神龛的石基便是杨妃墓的遗迹。—— 罔象之为水怪，在中国古籍中早有记载，但似乎从未有将其女性化的说法，那么此间的女神，是否与杨妃传说有些瓜葛呢?
由清水社退出，有条小岔路，路端有座密封式的高脚神龛，比清水社的略大一圈，周围木栅围绕，有对中年夫妇正在那里参拜。好奇心起，便上去细看，由木牌上的日文推测，好像竟然就是安奉草薙剑神体的所在。若真如此，却着实是意外的大收获，这趟神宫参觐再无遗憾矣。
出神宫侧门不远就是名铁站。当时饿到发慌，在站前找了家台湾卤肉面馆吃了一大碗，才进站乘车。—— 话说这儿的卤肉面早已日化得面目全非，哪里还有一点艋岬夜市里的味道?不过好歹肚里有食，心中不慌，那么，沿着信长公当年的足迹，直奔桶狭间。
在中京赛马场站下车，大约是下午3点，地铁出口处便张贴有醒目的导向标志：“桶狭间古战场传说地”。称“传说地”，是因为在这片地区里有两个战场遗址，现在前往的这个，为传统旧说所支持，距车站较近，得到了官方的认可(所谓“国指定史迹”);另一个遗迹据此地亦不远，在西南方向，为近世新说。这二者各有所本，难以判决，故在标志的时候便有所模棱。
出站后步行约200米即到遗址。这是一片五、六个篮球场大的小公园，树木茵茵，修剪得颇齐整，公园内摆列着若干石碑，最显眼的是入口处的“史迹桶狭间古战场”方碑，还有公园中央的“今川治部大辅义元之墓”碑，此外另有七块低矮的方碑散布在园内，其一刻“今川上总介义元战死所”，其二刻“松井宗信碑之墓”，其它五块统一刻“士队将冢”。这七石表的侧面都刻有“桶狭七石表之一”字样，虽不起眼，却是这里最古老的碑记，江户时期便见诸记载。
公园里略略有些游客，彼端处的空地上树着若干展板，有几位老奶奶在一旁向游人免费分发桶狭间之战的说明资料，看来是当地的民间文化组织。展板上的图文丰富，尤其是几张明治、大正、昭和时代的老照片弥足可贵。自照片看，明治末期，此地依然保持着江户时代图绘中的旧貌，是很质朴平常的土路与水田。至昭和三十四年，随着开发建设，地貌发生很大的变化，比如眼前“桶狭间古战场址”碑以南的桶狭间山(其实就是一二十米高地小丘)被削平，另外当时信长发动攻击前集结地的小山包(58米)也被夷为平地，所以虽然现在设身处地，但要直观地脑补当时的战斗情形便发生困难了。
如今，公园周边唯一的高地是西南一路之隔的香华山，高不过十米，其上有寺曰高德院，寺内赫然有“今川义元公本阵迹”方碑，据说是今川后人在昭和27年所建。这个倒属可信，因为按照行军常识，大将驻营一般都会选择高地，而且当时大雨滂沱，今川大辅应该不会将本阵设在公园所在的低平处，至于为什么“战死所”碑会在那里，也许是当时被信长军冲击溃散，退到山下再被讨取吧。
由手上的资料上看，准确地说，此处的地名是丰明而非桶狭间。桶狭间村位于此处的西南方，仍有一段距离(大概是原桶狭间山的背后，接近另一个桶狭间战场遗址)。按资料的说法，当时信长军共约3000人，兵分两路，由佐佐政次(成政之兄，殁于是役)、千秋四郎两将带1000人攻击桶狭间村的今川先头部队，他自领2000，来在这里奇袭今川本阵，在豪雨掩护下一击得手，改写历史。——但这里就有一个疑问：信长公当时是以寡袭众，乾坤一掷，自应尽量集中力量，突破敌方中枢之一点，那为什么还要分出佐佐、千秋一支兵去攻击其它目标?回家后细查资料，有说佐佐一支兵并非由信长军分出，而是中岛寨的独立守军，仅300人，早被今川前锋扫灭。(得此契机，一代名将佐佐成政才继任家督，脱颖而出。) 这个说法比较合情理，附议。
高德寺后的墓地规模颇大，亦颇荒凉，墓地彼端有座五幢式塔顶的佛塔，样式别致且优雅，朱红相间的塔身映在蓝天里真是惊艳。寺外院墙下有小片竹林，其中有今川义元公的佛式墓碑，由后世好事者树立，与公园里的那个日式墓碑隔路对望。东海道霸主于斯陨落，而两位年轻的天下人健步登场，日本历史另起篇章。其实当时信长虽然奇袭得手，但损失亦大，倾国而来之兵不过3000，折损800，若今川军有所主持，仍有挟大军踏平织田的可能，只可惜国中无人，铩羽而归。信长也未曾想到，此战又给了松平元康摆脱桎梏的机会，才有两年之后的清州同盟，一夜之间，己方势力倍增，东线无虞，这个收获，实在要比讨取义元的影响深远得多，这就叫天方开之，非人谋可致。
又开始落雨，匆匆赶回。市区倒还无雨，正好顺路逛了大须观音。观音寺内没有特别重要的古迹(庋藏的善本古书一般游客根本看不到)，重点是周边的商业街。在道路交汇处找到了地标性的巨大招财猫，打卡留念。万松寺纳骨堂处有织田信秀墓，却被假墙整个围起来，不知是何讲究。AGC区只有电游馆和卡牌店若干，未见手办。临走时在青柳家买了一堆点心，带回去作明天的早饭。
爱知县旅游第三天
9点赶到名古屋城外，在过街天桥上远远地望见白墙绿瓦的天守阁，映衬在蓝天绿树里格外清爽。
城下广场上有醒目的清正铜像，戎装坐姿，手执采配，俨然是大将在阵中发号施令的样貌。清正从未做过名古屋城主，之所以在这里树他的像，是因为当初名古屋筑城时，清正作为总设计师，厥功至伟，加上他文物双全，在日本民众中颇有人气，所以后人更愿意在这里纪念他，而不是初代城主德川义直。
名古屋城的前身是那古野，即信长公少年时的居城，信长迁居清州后，那古野城便逐步没落，直到关原战后，家康为了更好地控制尾张，攻略大阪，于是选定了地势上更有潜力的那古野城旧址，胁迫西国大名共筑此名城，当年筑城时的许多建材，便是由清州城拆过来的。(玩《创造》时，如果一直投资扩张那古野城，最后就能建成一座能与大阪、京都规模颉颃的大城，而对清州，达到中等规模后便无法进一步建设了，便是此理。)今天，名古屋市的日文发音nagouya便是这个渊源。
名古屋市是日本重要的工业城市，故二战时没有京都、奈良那样幸运，遭到盟军的重点轰炸，名古屋城被基本夷平，仅剩石基。战后经济复苏，逐步重建，至今已恢复天守及本丸石垣旧观，本丸内的御殿自2009年起重建，近年也大部完成，对外开放。
本丸御殿是木质单层结构，相对军事用途的天守而言，它是城主日常的起居办公场所。由外部看，新建成的御殿木色天然，显得干净质朴。白纸方格拉门内隐约闪过殿内游客们往来参观的身影。
参观本丸御殿要分批定时进入，来参观的大部分是外国游客，所以管理人员先按语种引导游客分组集结，每组配备本语种导游一名，每隔约15分钟放入一组，组织得井然有序。我当时没领会意思，懵懂地随人流排队进门，不料误打误撞，所在的却正是一支中文组，好运气也。
本组领队是位30岁左右的小伙子，态度认真，但中文水平实在欠缺，一个囫囵句子也说不好，他自己也颇感内疚，紧张得满头冒汗，腼然自笑。好在配合着各处的指示简介，游客们倒也能明白七七八八。
御殿最精华的部分是一、二期工程，包含表书院与梅之间、柳之间等核心建筑，结构和功能很像京都二条城。此处有中文解说机可租，无烦导游，于是便挂上耳机逐间细看。房间都是近年修复，画彩辉煌，最漂亮的是门隔上方的若干木质花鸟透雕，繁复精丽，与中国的同题材木雕相比，色彩与造型更为轻盈流利。此外值得注意的是各房间内，随着用途规格的不同，其顶棚等装饰的亦各有规制，不乱不僭，反应出日本江户时代等级制度森严的一个侧面。
巨大的石制天守在御殿外约百米处，可惜正在修缮期，不开放，只得泱泱而退，围着天守转了一圈，也算看到全貌。临濠的一面石垣上密密麻麻地搭满了手脚架，上面有工人作业，对话声清晰可闻。庭园中的杏树结果累累，树下草坪中已积了一层澄黄饱满的果实，有小鸟落下来蹦跳啄食，煞是可爱。
正午出城，乘JR去长筱。一路转乘顺利，心情雀跃，在车厢里望着窗外飞驰而过的齐整稻田，突然间一个冲动—— 干脆，把冈崎城也顺便逛了吧!说走就走，在中冈崎站转爱知环线，直奔冈崎城。
冈崎城与车站隔着一条伊贺川，步行过桥，一派浓荫，清凉入目，立时转入乡野场景。桥头有一大片藤棚，条干虬曲，颇有年代，浓荫下有各色花猫软软地摊开正睡午觉，间或还有漆黑油亮的大乌鸦凛然顾盼，时间仿佛瞬间变慢。藤棚彼端有家家卖关东煮小店，推门进去打问，却已歇灶，当垆的是位耄年的老婆婆，语言完全隔绝，只好放弃，——也罢，继续枵腹而游了。
由藤棚处右转走数十步，就可以看到浓荫中的冈崎城。冈崎城虽是德川家的发祥地，规模却不大，是座半间足球场大小的平城，石垣不过一人多高，其余多为土木结构，除了天守区域经过近世翻修重建之外，其余部分基本保持着古代的格局。——其实也不奇怪，自冈崎公起，到家康移居滨松城之前，德川家不过是当地一方土豪，即便是眼前的规模，还是田中吉政时期扩建奠定的。《日本外史》中虎据龙蟠的冈崎，当年亦不过如此草莽。城壕外有若干遗迹，如家康公诞生时的产汤井及胎衣冢。绿荫路上行人稀少，蓦然迎面撞见一位乌帽武士装扮的年轻工作人员，手持长夹，一路将道边的垃圾收入背后的竹篓内，神情专注，一丝不苟，为了一小块杂物，竟特意下到濠底去收捡。—— 这就是传说中三河武士的质朴精神么?
如今参观冈崎城，精华在“三河武士府邸之家康馆”，展馆内系统地展示了德川家自冈崎公起到家康建立幕府的历程，图表资料之类自不待言，最出彩的是相关实物展示，以武具最为丰富详尽。刀剑展柜中，早至镰仓、室町时代的名匠刀剑比比皆是，最名贵者是当代“人间国宝”隅谷正峰所锻成的太刀。他是日本现代铸剑第一人。(前些年高仓健在拍《千里走单骑》时与张艺谋订交，曾定制一柄，专程由日本携来郑重交付，传为佳话。不意今天却在这里见到。)此外还摆设诸多复原盔甲，高仿还原，光艳耀人。在二楼有一处墙边，中间是家康常用的黑色齿朵具足和金色金陀美具足，两边簇拥德川四天王的标志性盔甲，本多的鹿角，井伊的赤备，一字排开，那效果，简直如火如荼。
转弯抹角，发现展厅里还有COS区，衣架上赫然搭着一副赤备衣甲，鲜红的阵羽织背后碗口大的一个“井”字，无料使用。当时游客寥寥，无人问津，简直是专为洒家准备的，连忙请工作人员帮着穿戴起来，不料应声而来的工作人员竟是位台湾妹子，语言既通，分外亲切。妹子告诉我说，这套盔甲本来就是想按井伊直政来设计的，后来因为井伊那大V字形的胁立太过笨重，所以才换成了现在的小弯月形状的前立，以便穿戴。嗯，你们这一从权，却把洒家从四天王换成了无名的赤备队长，着实可恨。不过这套衣甲制作却相当地道，上身后颇有质感，手握长枪，站在净土军旗前，拍出来的照片着实像模像样。于是嗨起，把能上手的军刀军配马扎挨个试了一遍造型。呵呵，反正闲着也是闲着，妹子你帮我拍个尽兴呗：)
下楼的转角处，豁然有一片战国武士体验区，仿真盔甲刀剑长矛火绳枪一应俱全，四下没人，遂逐一上手体验，好不过瘾。枪架上有原尺寸的三间半枪和蜻蛉切仿品，三间半枪就是信长公在正德寺初见道三时所展示的那种，总长度6.3米，已快触到二楼的天花板;蜻蛉切长3.5米，重仅2公斤，传说本多忠盛晚年因体力下降而将枪杆截短，肯定不是因为不胜其重，而是身体柔韧性变差，以致舞动不灵了吧。
体验区旁边是常设展示馆，是由五个小展厅组成的联体式大厅，分谱代家臣、少年时代、三河平定、逐鹿天下和奠定幕府五个主题介绍家康的生平，图表丰富，配合相关文物及多媒体演示。大厅内灯光明暗错落，还有两男一女三位帅哥美女身着武士服饰在厅内穿梭讲解，颇为入戏。在讲解关原之战的区域，有副大型的机械式沙盘，盘面上的各家部队模型可以原地翻转隐现，随着上方投影演示的战斗过程发展，沙盘内的相关部队也同步隐现换位，直观立体地演示出了整场战役的过程。这种装置还是初次见识，算是展厅里最大的亮点。
实物展示有松平广忠用过的马鞍和马扎，能保留到现在，也属不易。就在刚要走出展厅的一刻，突然发现近门口位置的一架展柜里横放着一柄漂亮的枪头，凑近一看，当时连呼吸都屏住—— 天，竟然是蜻蛉切的原物!
传说中的绝世名枪静静地摆在眼前，平三角形，有些像三棱军刺，枪头的侧面有血槽，血槽内镌有金刚杵柄剑和梵文，意为“爱宕、八幡、大神宫”。虽然锃明雪亮，但锋刃似乎并不如传说中的那样吹毛立断。埋于枪杆中的颈柄大概有枪头的两倍长，镌有铭文曰“拨乱反正基，映世公誉号，最爱蜻蛉切，傀公作此枪。”文字半通不通，无足深究，大概就是那个意思。从展柜里的说明文字来看，此枪即是冈崎城自家的藏宝，常设展出，今天能够意外觌面，只为这一桩，这趟冈崎就来得千值万值。
走出馆外，兴奋未消，在城内游走，路上见到石像若干：有成年家康公三尊、竹千代一尊、本多忠胜一尊、井伊直政一尊，最后走到天守阁，买票登城。冈崎城之有天守，始于田中吉政时代，可见此前城池之草昧。这座四层天守内的陈设大都是武具，虽不如刚才的家康馆内所见的种类丰富光鲜，但却大都是历史实物，尤为珍贵者，有保存完好的本多忠胜的盔甲和长坂信政的血枪。那血枪形制独特，枪头部分竟长约80厘米，已是一柄双刃直剑的形状，加上等长的颈柄，近一人高，装入朱色的枪杆后，高约两米半。这就是传说中德川家唯一有资格涂朱的名枪，隔着展柜玻璃都可以感到凛然的兵气。此外架上还有村正铭文的枪尖，形如柳叶，精光剔透。以前只知道妖刀村正，不意还有村正制枪。( 回家细查资料才晓得，其实蜻蛉切也属于村正系。自家短见耳。)另有一具展柜内有三河花火的器物展示。这也是一宗当地名物，由来久矣。——怪不得刚才在城外的藤棚边看到一尊正在燃放烟花男子塑像，其名曰“三河花火发源地”。原来如此。
天守城根处有座小小的神龙神社及一口古井，有道是家康公诞生之日，此井中有金龙腾飞，后人以为是东照神君垂迹，遂造起神社。如今此处还有神君遗训石碑一具，龙额龟座，其文曰“人之一生，如负重担，急不得也。常思坎坷，则无不足。心有奢望，宜思穷困。忍耐乃长久无事之基，愤怒为人之大敌。知胜不知败，终将害其身。责人不如责己，不及胜于过之。”拍照记之。
下午四点回到冈崎车站。稍作犹豫，贾余勇再去设乐原。一路上几次换乘，车过野田城站，天色已暗。(当年信玄公挥军上洛，即是在此地身染暴疾，壮志垂成。)此后车窗外不断有大片水田掠过，丘陵起伏渐趋明显。当年德川- 信长联军史无前例的三千竿铁炮就是沿着这条道路奔赴长筱。
到得三河东乡站已是五点多钟。很简陋的一个小站台，铁轨上满是黄锈，若非站外有“设乐原决战场遗址”彩色旗帜与古战场地图画板，则泯然无味矣。
设乐原的地形是一道南北方向的狭长平原，与铁道的方向垂直，平原的东、西两面是两排平行对峙的链状丘陵，间距约三、五百米，中间有小小的连吾川南北流过，确是天然的鏖兵之地。长筱地区控制着甲斐山区的重要山口，武田的赤备一旦突破此地，便进入三河平原，不可制矣。所以当年信长得知长筱城危急，便倾国驰援。除了亲临战阵之外，四天王中带来了三个，德川方亦是精锐全出，这样的豪华阵容，除了姊川合战外，在信长战史中难得一遇，可见当时武田家的风林火山给对方造成的巨大压力。
由地图上看，当年的战场很大，车站便在范围之中，但如今需得向北行约一里许，才能看到比较明显的两山对峙地形与诸多古战场标志。标志除了旗帜之外，还有武将墓、地标碑、以及弹正山脚下的一小段马防木栅。另外还有座小小的设乐原历史资料馆，可惜来得太晚，人家已经关门。不知因此错过了多少相关知识，只好凭着一张地图和自己的一知半解来推想当年战况了。
眼前的连吾川是一条宽不过两米的浅显河沟，勉强成流，在平原中的位置更偏向于西方织田军所在的弹正山，两侧水田中稻秧离离，丘陵上树木葱茏，基本上仍是当年地貌。两山间有几条水泥路面从横交错，很容易便走到了那段马防栅前。这段木栅是今人搭造应景，单薄得不成样子，话说当年的木栅是在由此地直至连吾川岸边，结结实实地排了三层，这才挡住了横行天下的武田骑兵。
木栅下有“土屋昌次公战死地”石碑，这个却是货真价实。看图定位，驻守此处的应该是信长军中的火枪最强的泷川一益部，如果昌次公真的能冲到这个位置，那么就至少已经突破了前两重木栅，可想当时武田军攻击意志之顽强与战斗之惨烈。
现场目测，由对面山脚到连吾川的距离大约三百米，按照当时火枪的射程，武田军基本上刚一出阵冲锋便会被织田军的枪林弹雨所及，彼岸那片水田中尸骸枕籍的惨状可想而知。黑泽明电影《影舞者》中明显是夸大了这段距离的长度，还让赤备们策马奔腾了好一阵子，要真照那个节奏，早就踏平弹正山了。此外电影中的武田军连木栅的边都没够着，全部在冲锋途中倒下，也属失实，—— 当时最具杀伤性的并非被传得神乎其神的三段击，而是木栅，因为只有这么点距离，三段击节奏再快，也不可能将密集冲锋的近万名武田军全部击倒，土屋昌次能够突击到这个位置便是明证。可惜重重木栅大大延迟了武田军的冲击过程，加上火枪轮射，这已接近现代战争中的“铁丝网+机关枪”战术，要靠后来的现代火炮与坦克战术才能破解。武田军再勇猛，冲过木栅已是强弩之末，面对三万多严阵以待的精锐敌军，焉能不败?—— 胜赖当时围城打援，正是占尽先机，以逸待劳的主动态势，却执意以短击长，往敌方的固化阵地里硬撞，结果羝羊触藩，全军尽墨，简直是天褫其魄。记得以前看某书讲到这段时，有句话让人推卷扼腕：“武田信玄建立的霸业，整个倾覆。”如今身临其境，抬眼暮色苍茫，陵谷如昔，想想前次在高野山所见的武田父子及二十四将墓所，真真要慨然长吁起来。
天色已晚，原路返回。沿途寻认遗迹，经过山县昌景墓所，掩在山脚下的草丛里，被茂密的蕨类遮得几乎无法辨认，好不荒凉。
回到车站，正看见一趟名古屋方面的列车呼啸而出，呵呵，早到两分钟就能赶上的，只好等下一趟。站台上的电灯已亮，灯影中蚊虫乱飞，孤身独自，久等而车不至，掏出手机来查询，却吃了一惊，原来要相隔一小时才有下一趟。这如何是好?—— 早上只吃了块抹茶饼，一直顶到现在，本想早点回城吃晚饭，却被甩在这无村无店的荒野小站上，连个饮料机都没有，何其狼狈。也罢，只好坐下硬等。
无聊间再细看地图，话说车站的所在大概是当年山县昌景与神原康政、大久保兄弟对峙的的位置。(现在我手边有数张设乐原之战的地图，资料来源不同，其中各部队的位置亦有差距，只能约略定位，不求精确。)马路对面不远有德胜寺，亦是激战点之一。—— 突然心念一动：呵，下午在冈崎城买的图册，塑料袋上偌大的德川家徽，一直拿在手里，又在逢魔时刻跑到这里招摇。这漫山遍野武田军的英灵鬼雄，能不见怪?罚站一小时，不过略示薄惩，已是宽大了。
终于等到车来，坐进明敞的车厢，归心似箭，不料行至中途前方忽遇事故，又耽误四十分钟，当时饥乏交攻，简直要崩溃。
最后回到市区已是午夜，急不择路地找家居酒屋直接点了一个小火锅，看似满满的一小盆食材，却华而不实，没几样适口顶饥的，好歹吃完，回房间倒头就睡。罢了罢了，这哪里是旅游，简直是玩命。——从明天起，行程再紧也要按时吃饭，否则要出问题的。
爱知县旅游第四天
一夜好睡，九点起床。昨晚特意在楼下便利店买了袋流质能量餐，就着它把青柳家的巨大羊羹一举吃尽，满血复活。时间已晚，果断放弃丰国神社，背包退房，乘JR直奔清州。
天气极晴朗，浓墨重彩的蓝天白云下，列车在尾张平原上元气满满地奔驰。车过五条川，看到车窗外远远地闪出一座颇具古风的黑色天守阁来，必是清州无疑了。
列车又向前开出1.7公里才到站停住，清州站小，没有存包处，只好背着全副家当徒步走去，汗出如浆。沿着一串路标指示，穿过一片工业区，终于走进了清州公园的绿荫里。
古清州公园范围很大，五条川流过，把它中分为东西两部。古城的本丸原在东岸，此地临河，五条川不时泛滥成灾，天正地震时曾造成严重损毁，后经织田信雄修缮，状态最好时东西宽1.6公里，南北长2.8公里，可见规模，当时被誉为“花之清州”。再后来德川废城，清州的木石大都被拆去为名古屋添砖加瓦，遂被夷平，直至近代，为纪念织田信长龙兴之地，才在西岸重建起一座天守来，(就是刚才隔车窗望见的那座。)而东岸的信长神社、遗迹碑等文物仍原状保留。
信长神社很小，其实就是一具石龛，遗迹碑亦简陋无华饰，有内容的是旁边的一具汉文“清州城墟碑”，是在文久二年由学者斋藤谦所撰，文辞不恶，刻写亦佳。主要内容是颂扬信长公之霸业及清州位置之要害，言清州“扼东道之咽喉”，“...比之蜀汉之襄阳，李唐之太原，谁谓不可也?”—— 窃以为，比之太原则可，但譬为襄阳，则未免自降身价，引喻失义也。盖由作者汉学不深，腹笥有限所致：)碑文颇长，仅录其赞曰：“人代已改，城郭亦墟。兴霸之地，委为荒芜。青田归鹤，视为何如?唯两松树，昔人所余。英魂仿佛，或来依叹。松乎其友，鹤乎其徒。”青田归鹤，未明所指，囫囵记之，是以留念。
遗址看过，过桥去天守阁。这座天守形制不同于大阪、名古屋等江户时代天守白墙绿瓦的建筑特征，而是特意按照战国时代的筑城风格重建的。白墙乌瓦，黑漆门窗，朱漆栏杆，更为生动跳脱。城外的五条川宽十余米，河水清浅，苇草丰茂，随风轻摆，桥面山新漆的漂亮朱栏，衬托着对岸白墙乌瓦的精致天守，在蓝天白云里不带一丝烟火气，美得让人发呆。—— 巨大的铁道及厂房环伺下，竟能保有如此一区古香古色，虽然小，却夷然自在，毫不违和，这就是成熟文明社会里，文化传承的样子吧。
天守下有信长塀式围墙，圈起一座小小的庭园，踏着石块路走过白砂地面，即可入门登城。天守高四层，一层有些历史图表及物件展示，但总体上不如冈崎城内的丰富且系统。物品大都是现代仿制的甲胄之类，没有特别珍贵的文物，逻辑亦松散。有一处印象颇深：在大幅永乐通宝家徽下，一左一右地摆着上杉景胜和直江兼续这对好基友的花式盔甲，当时左思右想，真不知是何因缘。：)
二层内有架多媒体机器，可以按目录挑选能乐播放试听，里面便有《敦盛》一节。这个应景，此地听来，别具味道。上到三层，眼前一亮，这里有近年多部大河剧中关于信长公的道具衣饰，原物展出。细细看来，有《信长》中绪形直人所穿的蓝色小袖，《利家与松》中反町隆史穿的南蛮装，以及《天地人》、《功名十字路》中信长公的衣饰，此外还有大地真央饰演阿市时所穿的华丽打褂等等。这是我在东京NHK之外，所见大河剧道具最集中的所在。目睹当年所观的剧中衣帽扇履近在咫尺，蓦然忆起彼时的诸般情愫。说到这里，不得不佩服日本人的细腻：白手重建的清州城，已经没有任何物质遗留，却仍巧用心思，将别处的素材组织回来，给游客一个别无仅有，不可替代的独特展示。用心至此，真真可敬。
登至顶层，空间已经相当狭小，此处有座金色小型信长公全身塑像，身前是太鼓一架，身后张挂着“人间五十年”的唱词，显然是桶狭间之战前的情形。出阁凭栏，城下碧野朱桥，尾张平原坦荡如砥。天幕湛然如画，可以清晰地远眺到墨绿色的伊吹山脉，凭栏绕行一周，便可以望见岐阜、大恒、小牧等古城的方向。想当年初入《太阁》，就是在这里各种领任务，攒功劳，升官职，那些抽象于文字的名城如今已近在眼前，可点可指。恍惚中眼前又浮现出游戏中信长公的台词：“猴子，这次任务完成得很好啊!”
下城。由铁道桥下穿过向南，另有一片区域，当中有信长与浓姬的塑像。信长公穿戴乌帽式盔甲，应该是二十代的打扮。此外还有若干战争纪念碑，旌表自明治维新、西南战争、甲午战争、日俄战争直至一战、二战中的本乡战殁将士。匆匆看过，已经午后两点。原路退回，赶去岐阜。
车向北行约一小时，在清州远眺的一线群山逐渐拉近。车内语音报过岐阜不久，便远远地隔窗看到山顶上灰白色的小小天守。
相比清州，岐阜要大得多，大致相当中国三四线城市的规模，车站亦完全现代化，敞亮气派。站前广场中央赫然耸立标志性的信长金像，身着南蛮甲胄，手拄火枪，在晴日下熠熠生光。车站前停着数辆动漫主题大巴，车身上绘有大幅信长及浓姬半身像。呵呵，来前已经预料信长公将会是岐阜市的重要文宣符号，不想竟如此密集。
住处不远，冲个凉翻身出门，去稻叶山。
公交可以直达山脚，下车后先去岐阜市历史博物馆。进馆后大失所望，原本以为这个博物馆中必有大量战国文物可看，所以一路如飞赶来，生怕错过时间，不料却是蜻蜓点水平铺直叙，战国根本不作为重点展示，展品亦乏善可陈，还禁止拍照，以至于现今压根想不起一点可记述的内容来。罢了，匆匆看过，出门上山。
稻叶山如今被称作金华山，海拔1.6千米，山上生态保持得非常好，遍山苍翠。遥遥仰望山巅处的天守阁，有如天宫。所谓难攻不落的稻叶山城，今天设身处地看了，才真正理解：在冷兵器时代，这样高峻巨大的山城，只须中才防守，便绝非人力可以硬攻。
已过四点，时间和体力都不允许徒步登山了，好在还有缆车，但游人寡淡，间隔稍长，等车时发现大厅内有满满半面墙的扭蛋机，去年在东京搜罗发现的各色战国主题扭蛋竟齐聚在此，其中有一架“天下统一野望篇”的还是第一次见到，岂可错过，立刻上手，三两下便投光了兜里的百元硬币，正拿出钞票兑换间，缆车已到，且先上山。
下车后离天守仍有一小段脚程，但已近山顶，到这个高度就可以凭高饱览了。不远处有座瞭望台，甫一登临，便已怔住，这这里，看到了此生最难忘的景象之一。——
青天如洗，云团如阵，在大地山河里投下轮廓清晰的阴影。近处丘陵攒翠，远方黛青的伊吹山脉层叠起伏，伸展到地平线处与云脚相接，惚恍鸿蒙。云缝间天光射下，映照在蜿蜒的常良川上，金粼跃动。河川两岸是岐阜市区鳞次栉比的楼宇屋舍，川流车马，烟火人寰，幕天席地，铺满了整个尾张平原，无边无际。耳畔有天风划过，木叶萧萧，极目山河。这就是当年天下霸主的视野。——说也奇怪，在国内名山大川走遍，目睹过泰山的青被齐鲁，也见识过珠峰的云外之巅，却从未像今天这样，对自己脚下的土地产生过如此明确的归属感与占有欲。群山在握，无远弗届，这是否就是所谓的信长之野望?
走笔至此，一番妄想，觉得也许是这个原因 —— 中国的山岳太过高大，山巅俯视，已近上帝视角，红尘诸景皆抽象化，陵谷兴亡，无非蜗虻蝼蚁，于身不亲，而观者本人，亦不过沧海一粟，仅随波逐流耳，于是反易令人有出尘厌世的想法;而日本的山相对低矮，如稻叶山上的视野虽也壮阔，却仍看山是山看水是水，观者依然是此景中人，可以有效互动。如同韩信未遇时，见到山峦形胜，便曰此处可以藏兵彼处可以据守，仍是投身用世的视角，而他那些山，必定不是五岳峨眉那样大的山。这也许可以解释在日本历史中，为什么缺少陈抟老子那样的隐者，为什么中国道教一直未能在日本生根发扬。当然，面对命途多舛，兴亡交替，日本人也讲诸行无常，但也只生发出物哀，这一哀，就仍是跳不出来。当然，跳出来了亦未必就一定是好事，不能因此论高下。—— 以上纯属个人臆想，游记中插科打诨，博一哂耳。
自瞭望台上行一小段，便是天守。天守上的视野与瞭望台大同小异，略胜一筹处在于东北方向的视线不受阻挡，在阁上绕行一周，便更能认清稻叶山背靠伊吹山脉，南控尾张平原的优胜地势。天守内的展示较平凡，所可一提的，一是各式盔鍪的品类较全，可长知识;二是有大河剧《信长》中浓姬所穿的金红牡丹打褂原物;三是一柄狼尾状的宄鞘大刀实物，前所未见;四是有三柄被烧毁的古刀，看说明曰是在1945年7月9日的美军空袭中烧损。它们见证了近代岐阜市所历之一大劫。
天守下的小店中有野望篇扭蛋机。今天手气颇差，一连五次，只扭出一枚正版家康，其余全是铜像版，惨不忍睹。罢了，下山，去走当年藤吉郎攻山的七曲登山道。
接近索道站处有大石曰天狗岩，其上有小小的木龛神社，供奉刀利天狗，大概相当稻叶山的山神，虽然简陋，却要上前拜上一拜。神社旁有座木板标志，言说是丰太阁千成瓢箪马印的发祥地，—— 那么，当年那个大葫芦就是在这里捡的?
七曲登山道与百曲登山道的分岔口就在索道站旁。百曲道是大道，修缮较佳，石阶平坦。七曲道是羊肠小道，道口还有醒目标志提示：山中有野猪出没，请谨慎行走。嗯，洒家刚刚拜过天狗，野猪什么的料也无妨。
七曲道要比百曲道迂回得多，而且越走路面越简陋，有一段完全是土石小径，林木幽深，视线隔绝。—— 今天仍是这般崎岖，可想当年藤吉郎上山时，若非有崛尾吉晴这样的土著向导，要在这漫山榛莽中寻出一条行军路径来，真是谈何容易。
空山阒静，独行踽踽，好在林木虽深，却不阴冷，树隙间仍有大片的饱满的阳关透下，走起来颇安心自在，后来竟偶尔与徒步上山的人们迎面相遇，相互问候，遂知道这条路绝无危险，于是放情纵胆，一路走下山。约六点半，走到山脚的岐阜县历史资料馆，只可惜时间太晚，人家已经关门落锁，竟不知错过什么有趣内容没有。
回到登山入口附近，有信长公居馆遗迹。山顶的天守是军事设施，在遭遇敌情时登山据守，而城主平时办公居住，必是在山脚城下町处，方能得平旷近水之便。当年的居馆早圮灭殆尽，如今考古者们已清理出高地错落，轮廓分明的地基，能够较容易地推想出华丽宏敞的复原图来。此处已被日本政府认定为日本遗产，持续发掘并修复，可以想见，若干年后，定是一处可观的景点。遗址畔紧邻着一片优雅园林，水木清嘉，搭配着遗址后面朱红色的唐式佛塔，亦是一重佳景。
乘信长大巴回市区。在一家烧鸟连锁店吃晚饭。这里的电子点餐系统特别好用，不但有中文版菜单及菜品照片，而且可以自己随时增添，不用麻烦服务员，完全无障碍。这是此次在日本撸串撸得最顺畅的一回。
